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發表時間：2013-10-30 00:45:00
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去西安參加一個月餅大會，在我旁邊坐的是台灣來的烘焙業策劃師黃泰元先生。黃先生的發言很耐人尋思，他說，餘光中說鄉愁是一張船票，他卻感覺，鄉愁是一塊月餅。
會後，我和黃先生聊了很久，他說，台灣人喜歡餅，也會做各種餅。月餅只是其一，還有“日餅”。
我聽了很驚奇，還真有叫“日餅”的餅嗎？
他笑了笑說，不是真有叫“日餅”的食品，而是台灣人經常甚至每天都有買餅的習慣，“日餅”只是形容這樣的現象。
在台中，我很喜歡阿明師的太陽餅，每次回台灣，總要買幾盒帶回北京給親戚朋友們品嘗。太陽餅味道口感很獨特，像小時候吃的酥皮點心，但又感覺任何一點都超過小時候的味道。阿明師曾給我講過餅的制造工藝，雖然記不住那些很複雜的程序，卻感到他很用心地在做。黃先生說，的確，像阿明師這樣在台灣用心做一件事，卻能堅守一輩子，甚至兩三代人的人很多，所以你在台灣能看到很多百年老店。
我曾經在台灣的大街小巷看到許多這樣的餅店，一邊是老的鐵皮屋，進出的都是上歲數的人，手裏只拎著很簡單的一種紙袋子包裝，悠哉悠哉地走回不遠的家。另一邊是外裝內飾都很精美新潮的西餅店，門口偶爾會有一兩位俊美、衣著又很職業化的小美女，手裏端著一個小餐盤，給路人分發著切成小塊的西式糕餅。店堂裏也大多是上班族和情侶們，在一角快餐椅上喝著咖啡或甜飲。
兩種餅文化，在台灣街頭就這么和諧相處著。
回家和老婆聊起月餅大會上和黃先生聊到的話題，我問她，台灣是不是也有一種老婆餅，她說，也有老公餅啊，那是從澳門傳過來的。她數著小時候愛吃的鄉下餅，告訴我那才是真正台灣本土的味道。小時候的綠豆椪（台灣的傳統月餅）、白雪月餅、蛋黃酥，到現在也只有在鄉下的老店裏才買得到。還有壽桃、面龜這些壽誕場合用的餅，都屬於喜餅這一類的。
這讓我想起台灣還有一種更為誇張的結婚用喜餅。娶媳婦至少要花上一二十萬喜餅錢，讓娘家買幾百盒（吉百合）喜餅分送鄰裏親朋，這在台灣大小婚禮也算是一筆很固定的開銷。
大陸的餅分廣式、京式、海派等傳統味道的月餅，可又有多少保留了老月餅的味道呢？參加月餅大會的朋友大多抱著這樣的慨歎，同時又崇羨台灣的餅健全發展。
黃先生對此有自己的看法。他說大陸的月餅只是缺乏文化的包裝，尤其是傳統工藝還停留在手工上的邊遠地區的老月餅。那些月餅保留了月餅文化的原汁原味，若加以現代營銷手段，不難走向更廣闊的市場。
餅文化從幾千年前就注定，是與一個民族興旺相連的曆史。餅，食與並。兩塊面皮合起來就是餅，這是比肩並立的餅。皮中有餡，這也是餅，吞並的餅。餅在古代有兩種用途，適合儲存和攜帶，可以隨時充饑，打仗時用作軍糧。在食物短缺的古代農耕社會，制作精美、外飾考究的餅多被用作祭祀祭拜的供品。
直到物質豐富起來，餅的文化中與軍事和祭祀文化的關聯便越來越少，更多的鄉土文化卻越來越濃重。這時月餅便從它的前身胡餅，借以唐明皇和楊貴妃的傳說，變成了中秋月圓時那一口濃濃的浪漫鄉味。
月餅大概是兩岸間最能解鄉愁的食品了，記得那年與鄰居家台灣老兵在聊天時，他曾無限幽怨地說過一句，這輩子大概再也吃不到媽媽小時候給我做的月餅了。他說，小時候家裏窮，沒啥吃的，恰逢征兵離家前的中秋，媽媽最後做了幾塊餅讓他隨身帶著。打仗時，他沒舍得吃，跑丟了一塊。剩下的都發黴了，變成幹餅，他帶到了台灣。別人說黑黑的有著黴味的一塊面坨兒，幹嘛不丟掉，他說，哪裏有黴味，不是一直有媽媽的味道么。
真正有黴味的，卻是大陸的月餅，這些年被當成了厚禮和暗藏玄機的禮品，在社會上傳遞的就是腐朽的味道。搞不好那盒中月餅還真的可能變成了發黴的面坨兒。我問黃先生，今年中秋是否回台，他說有可能帶一些大陸月餅廠商回台參觀一下。我點名讓他給我帶回一些台中的老月餅，給老婆孩子，以解她們的鄉愁。
會後，我和黃先生聊了很久，他說，台灣人喜歡餅，也會做各種餅。月餅只是其一，還有“日餅”。
我聽了很驚奇，還真有叫“日餅”的餅嗎？
他笑了笑說，不是真有叫“日餅”的食品，而是台灣人經常甚至每天都有買餅的習慣，“日餅”只是形容這樣的現象。
在台中，我很喜歡阿明師的太陽餅，每次回台灣，總要買幾盒帶回北京給親戚朋友們品嘗。太陽餅味道口感很獨特，像小時候吃的酥皮點心，但又感覺任何一點都超過小時候的味道。阿明師曾給我講過餅的制造工藝，雖然記不住那些很複雜的程序，卻感到他很用心地在做。黃先生說，的確，像阿明師這樣在台灣用心做一件事，卻能堅守一輩子，甚至兩三代人的人很多，所以你在台灣能看到很多百年老店。
我曾經在台灣的大街小巷看到許多這樣的餅店，一邊是老的鐵皮屋，進出的都是上歲數的人，手裏只拎著很簡單的一種紙袋子包裝，悠哉悠哉地走回不遠的家。另一邊是外裝內飾都很精美新潮的西餅店，門口偶爾會有一兩位俊美、衣著又很職業化的小美女，手裏端著一個小餐盤，給路人分發著切成小塊的西式糕餅。店堂裏也大多是上班族和情侶們，在一角快餐椅上喝著咖啡或甜飲。
兩種餅文化，在台灣街頭就這么和諧相處著。
回家和老婆聊起月餅大會上和黃先生聊到的話題，我問她，台灣是不是也有一種老婆餅，她說，也有老公餅啊，那是從澳門傳過來的。她數著小時候愛吃的鄉下餅，告訴我那才是真正台灣本土的味道。小時候的綠豆椪（台灣的傳統月餅）、白雪月餅、蛋黃酥，到現在也只有在鄉下的老店裏才買得到。還有壽桃、面龜這些壽誕場合用的餅，都屬於喜餅這一類的。
這讓我想起台灣還有一種更為誇張的結婚用喜餅。娶媳婦至少要花上一二十萬喜餅錢，讓娘家買幾百盒（吉百合）喜餅分送鄰裏親朋，這在台灣大小婚禮也算是一筆很固定的開銷。
大陸的餅分廣式、京式、海派等傳統味道的月餅，可又有多少保留了老月餅的味道呢？參加月餅大會的朋友大多抱著這樣的慨歎，同時又崇羨台灣的餅健全發展。
黃先生對此有自己的看法。他說大陸的月餅只是缺乏文化的包裝，尤其是傳統工藝還停留在手工上的邊遠地區的老月餅。那些月餅保留了月餅文化的原汁原味，若加以現代營銷手段，不難走向更廣闊的市場。
餅文化從幾千年前就注定，是與一個民族興旺相連的曆史。餅，食與並。兩塊面皮合起來就是餅，這是比肩並立的餅。皮中有餡，這也是餅，吞並的餅。餅在古代有兩種用途，適合儲存和攜帶，可以隨時充饑，打仗時用作軍糧。在食物短缺的古代農耕社會，制作精美、外飾考究的餅多被用作祭祀祭拜的供品。
直到物質豐富起來，餅的文化中與軍事和祭祀文化的關聯便越來越少，更多的鄉土文化卻越來越濃重。這時月餅便從它的前身胡餅，借以唐明皇和楊貴妃的傳說，變成了中秋月圓時那一口濃濃的浪漫鄉味。
月餅大概是兩岸間最能解鄉愁的食品了，記得那年與鄰居家台灣老兵在聊天時，他曾無限幽怨地說過一句，這輩子大概再也吃不到媽媽小時候給我做的月餅了。他說，小時候家裏窮，沒啥吃的，恰逢征兵離家前的中秋，媽媽最後做了幾塊餅讓他隨身帶著。打仗時，他沒舍得吃，跑丟了一塊。剩下的都發黴了，變成幹餅，他帶到了台灣。別人說黑黑的有著黴味的一塊面坨兒，幹嘛不丟掉，他說，哪裏有黴味，不是一直有媽媽的味道么。
真正有黴味的，卻是大陸的月餅，這些年被當成了厚禮和暗藏玄機的禮品，在社會上傳遞的就是腐朽的味道。搞不好那盒中月餅還真的可能變成了發黴的面坨兒。我問黃先生，今年中秋是否回台，他說有可能帶一些大陸月餅廠商回台參觀一下。我點名讓他給我帶回一些台中的老月餅，給老婆孩子，以解她們的鄉愁。
雪霏霏 於 2016-05-28 17:26:03 修改文章內容
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發文數：1發表時間:2025-08-06 22:24:16